苏州服装裁剪制作培训 从穿线走线手把手教您缝制衣服

服装设计就业班培训内容：
1.服装设计预科：服装设计原画、素描、se彩  
2.手绘服装：手绘服装设计基础、手绘服装设计提高
3.数码服装设计：AI、PS服装设计、数码服装设计提高
4.服装设计理论：服装史论解析、服装设计风格、服装设计se彩、服装面辅料
5.服装制版全科：女装制版、男装制版、制版实训、立体裁剪、服装CAD、服装工艺  
6.服装设计实训：服装设计款式图及效果图综合提高、服装企划、男女装(上下衣)成衣创作
7.就业指导：心态与服务、商务礼仪、毕业设计、行业分析、面试技巧、实习实战等。
培训目标：达到灵活运用手绘、电脑进行服装方案设计和打版，达到高级至实战的效果。主攻方向为高级服装设计和服装打版，培训完以后相当于有半年左右的实战经验。
认证证书：教育部《中\高级服装设计师》、《中\高级服装制版师》证书

可免费试听，满意再报名，咨询：干老师，手机：137-6487-7732，qq：2290425711，v信：ffeduhaha，上海多个校区可以就近安排学习，详情可致电!

一个服装设计师的社会责任是什么？

时装工业一直以来被认为是污染zui严重的产业之一，这体现在几个不同的环节，与整个供应链紧密相关。zui源头的是原料，在种植过程中使用的化合肥料、杀虫剂等所造成的水土污染。到了原料采集则出现廉价劳工问题。加工环节，以染se为例，需要耗费大量水资源，且伴随着废水污染。zui后则是大量生产造成的产品过剩，疏于回收利用。

Pheobe Philo对环境保护有怎么样的理解，又将如何借由设计表达，都还需要拭目以待。不过，已经有相当多的时装从业者意识到，行业需要可持续发展，他们在各个不同的环节肩负起自己、以及这份职业对于地球的责任。

棉几乎是zui常见的纺织原料之一，舒适透气，容易上se。但是天然棉花大部分是白se，染se成了一道重污染工序。如果棉花不仅仅只是白se呢？事实上，有se棉花不只存在于实验室里，而是早已开始广泛培植和使用。VRESEIS Ltd 专事有se棉花及其制品的销售和供应，同时提供相关的布料设计、选品咨询等服务。

创始人Sally Fox是植物学家，被称为有机棉之母。年轻时她在一位培育专家手下工作，某天打扫温室时，无意中发现了一袋颜se深近棕褐的棉花。褐se棉花早在美洲出现，印第安人就很熟悉这种棉花，但它的缺点是粗糙脆弱，而且过短不利于纺成纱线。Fox逐渐改良这种棉花的培育方式，并且一步步减少使用杀虫剂。

有se棉花几乎可以由染se工序带来所有环境问题。天然染料产量不稳定，不容易储存，而化合染料产量稳定而且价格便宜，但多是石油基，难以自然降解。可以说，有se棉花避免了染se的两难困境，在问题。

牛仔品牌 Levi's 同 Fox 展开合作，当时的设计师Dan DiSanto选择了一种焦糖se棉花，以此为出发点开发了一整个相关系列。

出生于阿拉巴马州，美国时装设计师Chanin是在纺锤和织线中长大的。九十年代时，阿拉巴马州的支柱产业是制衣，从Ralph Lauren到Tommy Hilfiger都从这里生产。专业为环境设计的Chanin在求学时，即把目光投向纺织工业。

毕业后Natalie曾在运动品牌工作，后来还当过一段时间戏服设计师和造型师。后来她创办了Alabama Chanin，专注于将可持续理念贯穿整个设计和制作过程。她使用的布料，成分为100%的有机棉花 Natalie把总部设在自己的家乡，就近选择供应商来支持在地制造。

Natalie的目光逐渐从时装设计，扩大到餐饮和制造。她提出了「开源」理念，将自己的设计方法和技术公布和分享，让更多人了解和走向可持续的生活方式。

2013年，Natalie在美国设计师协会CFDA主办的环保时尚大赛获奖，比赛旨在表彰在可持续时尚领域有杰出表现的美国设计师。Natalie认为Alabama Chanin在可持续上的成绩，是自然而然的结果。“当你越多了解时尚行业为追求快而做了什么，就越难对污染地球、加剧贫困的行为视而不见。”

Stella McCartney算得上是zui为积极的环保主义设计师。去年，她被任为MH集团在可持续发展方面的特别顾问，以帮助这个庞大的奢侈品集团贯彻自己在可持续方面的社会责任。

Stella McCartney从小的生活环境，决定了她的环保主义道路。她的明星父母和孩子们一起，生活在英国乡村，动物是她的伙伴。从Chole离开创立个人品牌时，她就坚决不使用动物皮革和皮草。这样的举措一方面是为了减少动物伤害，另一方面，畜牧业本身就会带来各种污染问题。

尽管时装工业对环境造成巨大负担已经为大众所知，然而并没有足够详实的研究或数字来作为论据，行业有责任提供更为准确和透明的信息。去年的哥本哈根时装周上，Stella McCartney还与谷歌达成合作，这家科技巨头把数据分析和机器学习技术，应用到追踪制衣生产所产生的环境影响上，使得品牌对原料使用及其衍生环境问题上，能收到更直观的反馈。

常用的除了有机棉，还有棉麻、羊毛等材料，大多数用来制作成衣。纽约设计师Mara Hoffman除了成衣，还长于泳装设计。泳装因其特殊用途，需要遇水不膨胀不松垂，同时要保证弹性。常见的泳装莱卡面料，主要成分为氨纶纤维。

作为一种石油基纤维，氨纶在自然条件下难易降解。Mara Hoffman选择了ECONYL和REPREVE作为供应商，这两家公司用与众不同的材料生产织线，后者开发的是可再生涤纶；前者则制作再生尼龙纤维，从渔网、工业废塑料当中提取，重新转化成能够制成弹性面料的纤维材料。

除了材料，Mara Hoffman还在产品包装、运送等方面延续自己的可持续理念。面对消费者，她提倡「重新思考自身、社会与穿着的关系」，并视之为设计师社会责任的一部分。

2015年，有媒体披露时装设计师Eileen Fisher花费两万美金，购置了一台毛毡制作的机器。这种机器在服装制作上并不常用，更多是在制作毯子等品类。2018年，Eileen Fisher举办名为「Waste No More」的展览，展出了三年前的这台机器所产出的成果。

「Waste No More」关注zui末端的环节：回收。据美国环境保护机构EPA测算，每个消费者一年大概要丢弃70磅服装等纺织品。处理废弃织品zui常见的方式是土地填埋，这个过程历时长久，并且会析出有害水质和土壤的化合物，这也是为什么可自然降解原料如此重要。

Eilleen Fisher从2009年开始回收项目「Green Eileen」，迄今已超过十年。zui开始，项目着手于回购后清洁修补，再以低价售出。后来逐渐延伸，从回收进一步走向再利用。每周，其位于纽约的新工厂都会接收超过4000片纺织品，工作人员根据品相，筛选出不同批次，以不同的方式回收处理。

衍生项目「DesignWork」，通过回收所有服装生产设计中的剩余布料，并挖掘其再生的可能性。除了生产过程带来的布料，Eileen Fisher还以低价回购消费者手上的旧衣物。部分材料会因为过于零碎，难以翻新，这才有了「DesignWork」项目：让这些碎片用另一种面貌重生。